Roadtrip Fuerteventura: 171 Kilometer durch das wilde Herz der Insel
Das Lenkrad in der Hand, die Fenster runter, vor einem eine Straße, die ins Nirgendwo zu führen scheint – und genau dort wartet das echte Fuerteventura. Nicht hinter dem Pool des nächsten Resorts, nicht im Souvenirshop. Sondern da draußen, im Inselzentrum Fuerteventuras, wo die Straßen schmal werden, die Dörfer klein und die Geschichten groß. Dieser Roadtrip durch Fuerteventura über rund 170 Kilometer ist kein Pflichtprogramm. Er ist eine Einladung zum Verschwinden.
Pack Sonnencreme ein. Vergiss die Uhr. Los geht’s.
Kilometer 0: Caleta de Fuste – Motor an, Aufbruch
Caleta de Fuste ist der perfekte Startpunkt – nicht weil er besonders wild wäre, sondern weil er alles hat, was man für den Aufbruch braucht: Mietwagen, voller Tank, Kaffee. Der Ferienort an der Ostküste, seit 2004 offiziell Costa Caleta, gibt sich freundlich und unkompliziert. Wer will, taucht hier noch schnell ins Meer – die geschützte Badebucht ist flach, ruhig, ideal. Dann aber: FV-2 Richtung Norden, Abbiegen auf die FV-20, und der Alltag bleibt im Rückspiegel.
Kilometer 18: Casillas del Ángel – Der erste Stopp, den kaum jemand kennt
Auf der FV-20 beginnt das Abenteuer damit, dass die Welt ruhiger wird. Weite Ebenen, Lavafelder, kaum Verkehr. Nach etwa 18 Kilometern taucht Casillas del Ángel auf – »Häuser der Engel«. Wer nicht aufpasst, fährt einfach durch. Nicht tun.
Der Glockenturm der Kirche Santa Ana aus dem 18. Jahrhundert ist der erste Hinweis, dass hier etwas Besonderes wartet. Die Kirche ist verschlossen? Kein Problem – gegenüber, Hausnummer 20, liegt der Schlüssel. So funktioniert das auf dem echten Fuerteventura noch. Im Frühjahr explodiert die Mandelbaum-Vegetation rund um das Dorf in voller Blüte. Ein Bild, das man so nicht vergisst.
Kilometer 28: Valle de Santa Inés – Töpfer, Altäre und das Gefühl, Zeit zu reisen
Rechts auf die FV-30, acht Kilometer weiter, und man landet in Valle de Santa Inés – einem Tal, das so aussieht, als hätte jemand die Zeit einfach abgestellt. Eine Töpferwerkstatt am Ortsrand lädt ein: Öfen, Tongefäße, das Handwerk der Ureinwohner, das hier noch lebt. Und dann die kleine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert – im Inneren ein Barockaltar und Gemälde, die als die schönsten der gesamten Insel gelten.
Niemand ist hier. Die Stille gehört einem selbst.
Kilometer 35: Betancuria – Die Stadt, die alles überlebt hat
Fünf Kilometer weiter auf der FV-30 und man steht in Betancuria – der alten Hauptstadt Fuerteventuras, die Piraten, Überfälle und Jahrhunderte überstanden hat. Die Straßen sind eng, die Häuser weiß, die Gärten verziert. Stadtpaläste erinnern daran, dass hier einmal Macht und Kultur zu Hause waren.
Die Iglesia de Santa María ist Pflicht: eine dreischiffige Wehrkirche mit Mauern, dick genug, um Piratenangriffe abzuwehren. Innen dann der Kontrast – eine filigrane Kiefernholzdecke im Mudéjar-Stil, ein goldverzierter Altar. Geschichte, die man spürt.
Betancuria Fuerteventura ist der Ort, an dem man eine Stunde einplant und zwei bleibt.
Kilometer 40: Vega de Río de las Palmas – Oase mitten im Nichts
Wer nach Betancuria denkt, Fuerteventura sei nur Wüste, wird hier eines Besseren belehrt. Vega de Río de las Palmas ist eine echte Oase – das fruchtbarste Tal der Insel, mit dem schönsten Palmenbestand weit und breit. Tomatenfelder, ein ausgetrocknetes Flussbett, das sich nur im Winter füllt, und am Ende der Lost Place Stausee, der längst zum stillen Biotop geworden ist.
Zwei Kirchen warten auf Entdecker: die Iglesia Nuestra Señora de la Peña aus dem 17. Jahrhundert im Dorf – und die kleine Ermita de Virgen de la Peña westlich davon, an einem Wanderweg, den nur die Eingeweihten kennen.
Kilometer 50: Pájara – Das aztekische Rätsel der Kanaren
Die kurvenreiche FV-30 schraubt sich zehn Kilometer weiter bis nach Pájara. Der Verwaltungssitz der Gemeinde gibt sich selbstbewusst: Stadtpaläste, Grünanlagen, ein Freibad. Doch das eigentliche Gesprächsthema ist das Portal der Iglesia de Virgen de la Regla – verziert mit aztekischen Motiven, die hier, auf den Kanarischen Inseln, absolut niemand erwartet. Woher sie stammen? Historiker streiten sich noch. Einer der kleinen Gänsehaut-Momente dieser Tour.
Kilometer 58: Ajuy – Piratenküste, schwarze Höhlen, fangfrischer Fisch
Von Pájara aus führt die FV-621 acht Kilometer westwärts bis ans Meer – und was für ein Meer. Ajuy ist kein Badeort. Ajuy ist ein Ort mit Charakter, Krallen und einer Geschichte voller Piraten.
Der Playa de los Muertos – »Strand der Toten« – hat seinen Namen nicht ohne Grund. Schwarze Felsen, wilder Atlantik, eine Küste, die über Jahrhunderte von Überfällen gezeichnet wurde. Baden ist hier keine gute Idee. Erkunden schon. Etwas weiter nördlich öffnet sich die Caleta Negra, eine schwarzsandige Bucht mit verzweigten Höhlensystemen, die man betreten kann – vorsichtig, mit Taschenlampe, mit dem Kribbeln der echten Entdeckung.
Wer danach Hunger hat – und das wird man – gehört in eines der Fischrestaurants in Ajuy. Fangfrisch, unkompliziert, großartig.
Kilometer 87: Gran Tarajal – Die Stadtseite Fuerteventuras
Zurück auf der FV-621, dann FV-605 über Cardón, schließlich FV-2 südwärts und rechts abbiegen: Gran Tarajal, die zweitgrößte Stadt Fuerteventuras. Kein Touristenrummel, dafür echter Alltag auf den Kanaren.
Das Herzstück ist der Palmenhain – einst fast verlorengegangen durch Grundwasserübernutzung, heute sorgfältig gepflegt und in eine Parkanlage eingebettet. Am Vorplatz der Kirche sitzen Einheimische in den Cafés, Kinder spielen, das Leben läuft in seinem eigenen Tempo. Hier kann man eine Pause einlegen, einen Kaffee trinken und zusehen, wie Fuerteventura atmet, wenn es niemand fotografiert.
Kilometer 91: Las Playitas – Das Fischerdorf am Hang
Vier Kilometer östlich auf der FV-512 liegt Las Playitas, und wer dort ankommt, versteht sofort, warum Einheimische ihre Sommerferien hier verbringen. Die Häuser stapeln sich malerisch übereinander am Berghang, jedes mit Blick aufs Meer, jedes mit einer Geschichte. Das Dorf ist ruhig, fast schläfrig – und genau das ist der Plan.
Auch hier: Fischrestaurants, frischer Tagesfisch, das Rauschen der Wellen. Der zweite Pflichttermin für Feinschmecker auf dieser Tour.
Kilometer 104: La Atalayita – Eine Stadt aus einer anderen Zeit
Zurück auf der FV-2, dann FV-420, dann Piste: Wer bereit ist, ein paar Kilometer Schotterpiste zu fahren, wird belohnt. La Atalayita ist eine restaurierte Siedlung der Ureinwohner Fuerteventuras – die Guanchen bauten hier, lebten hier, hinterließen Steine, die heute noch stehen. Markierte Wege führen durch das Gelände, ein Infozentrum liefert den Kontext. Es ist einer dieser Orte, an denen man plötzlich versteht, wie alt diese Insel wirklich ist.
Kilometer 116: Salinas del Carmen – Weiß, still, surreal
Zwölf Kilometer weiter auf der FV-2 – Achtung: nach 2,5 Kilometern scharf rechts abbiegen – und man steht vor den Salinas del Carmen. Weiße Salzfelder so weit das Auge reicht, Stille, Sonne, das Schimmern von Kristallen im Licht. Was einst Salzproduktion war, ist heute ein Besucherzentrum mit Führungen. Der Prozess der Salzgewinnung lässt sich live auf den Feldern beobachten – meditativ, fast unwirklich schön.
Ein guter Ort, um tief durchzuatmen. Die letzten Kilometer warten.
Kilometer 128: Zurück in Caleta de Fuste – Ankunft nach einem langen Tag
Die FV-2 führt nordwärts zurück nach Caleta de Fuste. Das Meer glitzert. Die Straße ist leer. Irgendwann taucht der vertraute Badeort wieder auf – und er sieht jetzt anders aus. Kleiner. Entspannter. Weil man inzwischen weiß, was hinter ihm liegt.
171,7 Kilometer. Eine alte Hauptstadt. Piratenstrände. Aztekische Kirchen. Schwarze Höhlen. Fisch direkt aus dem Atlantik. Das Inselzentrum Fuerteventura ist kein Geheimtipp mehr, sobald man es einmal gesehen hat. Aber solange man es für sich behält – was spricht dagegen?
